 by Kelvin Ng |
陳年潛力不敵鍾楚紅
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早前參加了一個期待了三個多星期的酒會。這個酒會一共有兩位主角。其一是朗豪酒店明閣的米芝蓮二星級總廚所設計的菜式。另一位則是法國波爾多的Chateau Ducru Beaucaillou。來自St. Julien的Ducru Beaucaillou被譽為super second growth，力追波爾多五大酒莊。2007年，我與友人品嚐過她的1996年。那豐富的口感和複雜的變化十分有趣。我們把玩了一個晚上，把她與餐桌上不同的食物配搭品嚐。那晚的印象十分深刻，令我難忘。
這次酒會的餐單上，除了1996年這個舊愛外，還有以下六款該酒莊的出品：
Chateau Lalande Borie 2005
La Croix de Beaucaillou 2005
Chateau Ducru-Beaucaillou 2005
Chateau Ducru-Beaucaillou 2001
Chateau Ducru-Beaucaillou 2000
Chateau Ducru-Beaucaillou 1996
Chateau Ducru-Beaucaillou 1970
好一個vertical tasting，教我怎能不參加呢！
酒會開始前，遠道而來的莊主Bruno-Eugene Borie先生強調其酒莊對Terroir的重視。他強調Terroir不是法國人用來騙人的把戲。他認為Terroir就是近年被受重視的ecosystem。酒農的工作就是盡量保持莊園的ecosystem，讓它自然發揮。他更承諾Ducru-Beaucaillou會給予顧客愉快的享受及陳年的潛力。這句話把我的注意力從1996年轉到1970年。心想：「快點開始吧！我們還沒有餐前酒呀！一眾酒友都沒有耐性了。」
明閣三小碟（祖庵豆卷，煙燻鴨胸肉，化皮乳豬件）佐以Chateau Lalande Borie 2005
簡單輕身的葡萄酒，單寧仍然明顯，簡單的紅果味，有點酸，配鴨胸很好味，乳豬及豆卷亦不錯。
芝士釀焗鮮蟹蓋佐以La Croix de Beaucaillou 2005
La Croix是Ducru-Beaucaillou的副牌酒。從未吃過如此美味豐富的蟹蓋，蟹肉的份量十足，亦很鮮味。酒則明顯較Borie厚身，單寧亦較強，味道亦較豐富，先是皮革的香味，然後是濃郁的西梅乾、甘草，收結是一點膠味。酒是不錯的，但最吸引人的是這個鋪排所引起的對後續Ducru-Beaucaillou的預期，由2005年到1970年，變化會怎樣呢？
龍皇披金甲佐以Chateau Ducru-Beaucaillou 2005
雖然龍皇的金甲不夠脆，有點硬，但這瓶2005才是主角。以90% cabernet Sauvignon釀造的酒，很濃厚，以西梅乾及甘草的味道為主，收結有我期待的雲呢拿香和滑。
琥珀蒜片和牛粒佐以Chateau Ducru-Beaucaillou 2001
莫非因為珠玉在前？此酒未能承接以上三酒的升勢，突然裂口低開。味道單調，口感轉薄。最悲哀的是那煎熬得過度乾硬的和牛粒，簡直與乜園的袋裝牛肉乾無異。嗚呼哀哉！
籽然鮑魚汁煎羊架佐以Chateau Ducru-Beaucaillou 2000
雖然知道2000年的名氣及格錢有一大部份是來自2000這個千禧代表，但這瓶2000年仍然令我失望。nose充滿草味, 亦沒有名酒的優雅收結。酒與食物的互動，使我對這份羊架都沒有好感。我相信它和我煮的沒有多大分別。
孖寶片皮雞佐以Chateau Ducru-Beaucaillou 1996
接連的失望令我更記掛那1996年的舊愛。那兩片雞雖然樣子不錯，但一早已被我放在一旁。情況就好像舊同學聚會。雖然很想知道當年死擋的現況，但更想看看那初戀情人，看她細尖的面頰上的梨渦和那清麗眉宇下靦腆的眼神。入口很柔和順滑，果乾及甘草的味道，收結時有點肉味及黑加倫子味。呀！就是這麼一點點嗎？為什麼沒有雲呢拿及紅果的味道？她改變了嗎？好多人話葡萄酒是一個生命體，不但每個年份各有不同，同年份的每一瓶因為葡萄汁的差別、釀造時的差別、儲存的差別，都各有不同，而隨著時間的流逝每瓶酒都會變化。好明顯我的初戀情人的陳年潛力沒有鍾楚紅那麼高。
原個彩椒火鴨芋粒焗飯佐以Chateau Ducru-Beaucaillou 1970
最後的盼望，這瓶1970年又如何呢？酒是和了，很柔滑，但只有莊主所講的Minty，或我所聯想的八仙果。沒有果味，最後是一點咖啡。
很不幸，原來2005年已經是當晚最好的酒。更令人氣餒的是，當晚的訂購表上沒有2005年的。1996年的售價是1558港元（原價1900港元），2000年的售價是1369港元（原價1670港元），2001年的售價是861港元（原價1050港元）。會否訂購？哈哈......
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